Casa da Frontaria Azulejada

多数历史建筑请你欣赏它。这一座，如果你把它读成一个生意决定，会有意思得多。

Casa da Frontaria Azulejada 于 1865 年建在 Rua do Comércio 上，建造者是 Manoel Joaquim Ferreira Netto——一位葡萄牙爵士兼商人，身处一座当时正靠咖啡迅速致富的港口城市。它不是为了炫耀而建的。住宅和货栈在同一栋结构里，U 形平面朝着港口开口，货物从水边卸下就能直接进库，不必绕路。建筑是新古典主义的，属于那个年代应有的第二帝国语汇。而平面布局，纯粹是物流。

然后是瓷砖。约七千片，高浮雕，自葡萄牙进口，铺满整个正面——名字由此而来，人们至今在人行道上停下抬头看，也是因为它。值得知道的细节是：这多半并不是爵士本人的主意。立面是在他去世之后才贴上瓷砖的，出自他的合伙人 Luiz Guimarães 之手。也就是说，这栋楼最出名的东西，是第二任主人在别人的货栈上添的一笔花饰——一个非常圣多斯式的来历：港口挣到钱，装饰随后才到。

接下来发生的事，才是让这一切没能变成一个体面文物故事的部分。这栋楼并没有优雅地从商人宅邸过渡为受保护的纪念物。它变成了货栈。1940 到 60 年代是 Guanabara 旅馆。最后它被用来堆化肥——是 1973 年 IPHAN 的列级保护终止了这个用途，因为在七千片葡萄牙瓷砖和氨气之间，联邦保护是唯一挡着的东西。等到 1986 年市政府征收这处废弃产业时，它已经需要一次真正的抢救，而 1992 年的立面修复既包括修补原砖，也包括复制那些已经救不回来的。

这是一堂非自愿的课，讲一座港口城市如何对待自己的肌理。圣多斯保住这栋楼不是出于喜爱。它是在把它派作任何能赚钱的用途几十年之后，且只有当联邦列级强迫时，才保住了它。

2007 年起它作为文化空间运作——展览、义演、演出，以及最近的创意经济市集和 DJ 之夜，发生在一栋在活人记忆里还堆过化肥的建筑里。Juicy Santos 是了解当下有什么活动的实际途径，因为这里的排期是按活动来的，而不是一份你可以随时上门的固定日程。

两点老实话。第一，这种按活动排期意味着运气不好的一次造访会遇上闭门，瓷砖就是全部体验——那确实值得走这一趟，但和参观一座有开放时间的博物馆不是一回事。去之前先查。第二，瓷砖是看点，内部不是。这是一面修复过的立面，接着一个正在运作的活动空间，不是一处可供参观的年代室内。

为立面而去，趁早上，那时浮雕真正读得出来，而不是被光压平。Rua do Comércio 距 Teatro Clube da Eskyna 只有几步，两者合起来，正好支撑了历史城区多年来想说的那件事——这个街区值得单独花一个下午，而不只是港口与海滩之间那段要穿过去的路。