Attilio

Durante una reforma en la Via di Villa Chigi apareció, detrás de una pared, un retrato del siglo XIX. Nadie en la obra sabía quién era el hombre del cuadro. Una búsqueda rápida dio con un nombre —Attilio Rendano— y un quizá: podría ser pariente del pianista y compositor Alfonso Rendano, hipótesis nunca confirmada del todo. En lugar de tirar el cuadro o dejarlo en un almacén, quien abrió el bar en ese local le puso su nombre. Esa es la historia real, y desde luego mejor que la mayoría de las que los bares se inventan a propósito.

Attilio abrió a finales de marzo de 2026 en Trieste-Salario, un barrio residencial al norte de Villa Ada que apenas tiene vida de bares —nada que ver con Trastevere o San Lorenzo. Desde la calle parece un bar de barrio: mobiliario vintage, sala pensada para quedarse, no para el turno rápido. Lo que en realidad es, según la propia cobertura de Puntarella Rossa sobre la apertura, está más cerca de una vinoteca con modales de bar de esquina: bodega centrada en vino natural, cerveza artesanal de la cervecería abruzesa La Monna y —la razón para cruzar el barrio— una carta de Champagne casi entera de récoltant-manipulant.

Qué es el récoltant-manipulant, y por qué aquí no es un detalle menor

La mayoría del Champagne que se sirve en Roma viene de las grandes maisons, que compran uva a viticultores repartidos por la región y la ensamblan en un estilo de casa, año tras año. El récoltant-manipulant (RM) es lo contrario: un viticultor que cultiva sus propias viñas y elabora sus propias botellas, así que lo que hay en la copa refleja una parcela concreta, no una receta corporativa. Es una categoría más pequeña, más variable y más cara de conseguir —construir la identidad de un bar sobre ella, en vez de dejarla como una línea más en una carta interminable, es un compromiso real, no un eslogan de marketing. El artículo independiente de Lieviti Digitali sobre la apertura describe el local casi en los mismos términos: primero "un wine bar con bodega propia", bar de barrio después —y aquí, en efecto, la bebida es quien lleva la voz cantante.

Foto: Lieviti Digitali, de su propia cobertura de la apertura.

La cocina está pensada para sostener eso, no para competir con ello. La carta es pequeña y para compartir: babaganoush, parmigiana de berenjena, picchiapò (un plato genuinamente romano, no "italiano" en general), vitello tonnato, bacalao a la romana, albóndigas y un sándwich de pastrami que es la excepción más clara de la lista. Los ingredientes vienen, cuando es posible, del mercado, la carnicería y la pescadería del propio barrio —un detalle que solo vale algo si se mantiene noche tras noche y no se queda en discurso: mejor preguntarlo en un momento tranquilo que darlo por hecho.

Lo que ya está confirmado, y lo que aún no

La biografía de Instagram de Attilio dice "Qui si riparano ricordi" ("aquí se reparan recuerdos") —frase que encaja demasiado bien con la historia del retrato como para ser casualidad: la identidad del local se construyó alrededor del cuadro encontrado, no se añadió después. La agenda, más allá del propio bar, incluye según Puntarella Rossa música en directo ocasional, catas y un encuentro informal recurrente que el local llama su rueda de prensa mensual —periodistas e invitados hablando de actualidad y cultura gastronómica copa en mano. Ninguna fecha concreta de 2026 de ese encuentro se ha confirmado de forma independiente al cierre de este texto: trátalo como una costumbre recurrente de la casa, no como una cita reservable, y comprueba su Instagram (@attilio_bar) antes de planear una visita en torno a ello.

Foto: Lieviti Digitali, de su propia cobertura de la apertura.

En Google, la ficha de Attilio Bar marca, al cierre de este texto, 4,6 estrellas sobre 31 reseñas —cifra útil sobre todo por los detalles concretos que la gente aporta, no por la nota en sí. Una reseña menciona la parmigiana por su nombre y califica el precio de justo para la calidad; otra elogia específicamente la selección de vinos, espumosos y cervezas, no los cócteles —coincide con lo que el propio local dice priorizar. No ha aparecido ningún patrón de quejas hasta ahora, aunque el local lleva abierto solo cinco meses al cierre de este texto, así que es pronto para un historial de reseñas sólido: tómalo como una primera lectura favorable pero todavía escasa, no como un veredicto cerrado. Abre todas las noches, sin día de descanso, de 18:00 a medianoche.

Trieste-Salario todavía tiene poca compañía para un bar así, lo que juega en ambos sentidos: nada cerca para completar la noche antes o después, pero tampoco la competencia por la atención que tendría una dirección en Trastevere o Monti. Si el Champagne récoltant-manipulant y una carta de plato romano de verdad merecen un desvío del centro, esta es, por ahora, la razón buena para hacerlo.