Attilio

Durante una remodelación en la Via di Villa Chigi apareció, detrás de una pared, un retrato del siglo XIX. Nadie en la obra sabía quién era el hombre del cuadro. Una búsqueda rápida encontró un nombre —Attilio Rendano— y un quizás: podría ser pariente del pianista y compositor Alfonso Rendano, algo que nunca se terminó de confirmar. En vez de tirar el cuadro o guardarlo en una bodega, quienes abrieron el bar en ese local le pusieron su nombre. Esa es la historia real, y es mejor que la mayoría de las que los bares inventan a propósito.

Attilio abrió a fines de marzo de 2026 en Trieste-Salario, un barrio residencial al norte de Villa Ada que casi no tiene vida nocturna de bares —nada comparable a Trastevere o San Lorenzo, los circuitos más conocidos por cualquier viajero que llegue a Roma. Desde la calle parece un bar de barrio cualquiera: mobiliario vintage, salón pensado para quedarse, no para el turno rápido. Lo que en realidad es, según la propia cobertura de Puntarella Rossa sobre la apertura, está más cerca de una vinatería con modales de bar de esquina: cava enfocada en vino natural, cerveza artesanal de la cervecería de Abruzzo La Monna y —la razón para cruzar el barrio— una carta de Champagne casi entera de récoltant-manipulant.

Qué es el récoltant-manipulant, y por qué aquí no es un simple detalle

La mayoría del Champagne que se sirve en Roma viene de las grandes casas, que compran uva a viticultores de toda la región y la ensamblan en un estilo propio, año tras año. El récoltant-manipulant (RM) es lo contrario: un viticultor que cultiva sus propias viñas y elabora sus propias botellas, así que lo que hay en la copa refleja una parcela concreta, no una receta corporativa. Es una categoría más pequeña, más variable y más cara de conseguir —construir la identidad de un bar sobre eso, en vez de dejarlo como una línea más en una carta interminable, es un compromiso real, no una frase de marketing. El artículo independiente de Lieviti Digitali sobre la apertura describe el lugar casi con las mismas palabras: primero "un wine bar con su propia cava", bar de barrio después —y aquí, de hecho, la bebida es la que manda.

Foto: Lieviti Digitali, de su propia cobertura de la apertura.

La cocina está pensada para sostener eso, no para competir con eso. El menú es pequeño y para compartir: babaganoush, parmigiana de berenjena, picchiapò (un plato genuinamente romano, no "italiano" en general), vitello tonnato, bacalao desmenuzado a la romana, albóndigas y un sándwich de pastrami que es la excepción más clara de la lista. Los ingredientes vienen, cuando es posible, del mercado, la carnicería y la pescadería del propio barrio —un detalle que solo vale algo si se mantiene noche tras noche y no se queda en el discurso: mejor preguntarlo en un momento tranquilo que darlo por sentado.

Lo que ya está confirmado, y lo que todavía no

La biografía de Instagram de Attilio dice "Qui si riparano ricordi" ("aquí se reparan recuerdos") —una frase que encaja demasiado bien con la historia del retrato como para ser casualidad: la identidad del lugar se construyó alrededor del cuadro encontrado, no se agregó después. La agenda, más allá del bar mismo, incluye según Puntarella Rossa música en vivo ocasional, catas y un encuentro informal recurrente que el local llama su rueda de prensa mensual —periodistas e invitados hablando de actualidad y cultura gastronómica con copa en mano. Ninguna fecha concreta de 2026 de ese encuentro se confirmó de forma independiente al momento de escribir esto: trátalo como una costumbre recurrente de la casa, no como una cita reservable, y revisa su Instagram (@attilio_bar) antes de planear una visita alrededor de eso.

Foto: Lieviti Digitali, de su propia cobertura de la apertura.

En Google, la ficha de Attilio Bar marca, al momento de escribir esto, 4,6 estrellas sobre 31 reseñas —una cifra útil sobre todo por los detalles concretos que la gente comenta, no por la nota en sí. Una reseña menciona la parmigiana por su nombre y describe el precio como justo para la calidad; otra elogia específicamente la selección de vinos, espumantes y cervezas, no los cócteles —coincide con lo que el propio local dice priorizar. No ha aparecido ningún patrón de quejas hasta ahora, aunque el lugar lleva abierto apenas cinco meses al momento de escribir esto, así que es pronto para un historial de reseñas más sólido: tómalo como una primera lectura favorable pero todavía escasa, no como un veredicto cerrado. Abre todas las noches, sin día de descanso, de 18:00 a medianoche —un bar de verdad los siete días, en un barrio que suele quedar tranquilo después de la cena.

Trieste-Salario todavía tiene poca compañía para un bar así, y eso pesa en los dos sentidos: nada cerca para seguir la noche antes o después, pero tampoco la competencia por la atención que tendría una dirección en Trastevere o Monti. Si el Champagne récoltant-manipulant y un menú de plato romano de verdad valen un desvío fuera del centro, esta es, por ahora, la razón correcta para hacerlo.