Attilio

Durante una ristrutturazione in Via di Villa Chigi è saltato fuori, da dietro una parete, un ritratto ottocentesco. Nessuno dei lavoranti sapeva chi fosse l'uomo nel quadro. Qualche ricerca ha tirato fuori un nome, Attilio Rendano, e un forse: forse un parente del pianista e compositore Alfonso Rendano, ipotesi mai verificata fino in fondo. Invece di buttarlo o metterlo in un magazzino, chi ha aperto il locale in quello spazio gli ha dato il suo nome. Storia vera, e più originale di quasi tutte quelle che i locali si inventano apposta.

Attilio ha aperto a fine marzo 2026 a Trieste-Salario, quartiere residenziale a nord di Villa Ada che di vita da bar-in-bar non ne ha praticamente nessuna — altro che Trastevere o San Lorenzo. Da fuori sembra un bar di quartiere: arredi vintage, sala pensata per starci, non per il giro veloce. Quello che è davvero, secondo il racconto di Puntarella Rossa sull'apertura, è più vicino a un'enoteca coi modi di un bar di quartiere: cantina puntata sul vino naturale, birra artigianale del birrificio abruzzese La Monna, e — il motivo per cui vale la pena attraversare il quartiere — una carta di Champagne quasi tutta récoltant-manipulant.

Cos'è il récoltant-manipulant, e perché qui non è un dettaglio

La maggior parte dello Champagne che si trova a Roma arriva dalle grandi maison: comprano uva da vigneron sparsi per la regione e la assemblano in uno stile di casa, coerente annata dopo annata. Il récoltant-manipulant (RM) è il contrario: un vigneron che coltiva le proprie vigne e sboccia da solo le proprie bottiglie, quindi quello che finisce nel bicchiere racconta un appezzamento preciso, non una ricetta aziendale. È una categoria più piccola, più incostante, più cara da reperire — costruirci sopra l'identità di un locale, invece di infilarla come una riga in più su una carta lunghissima, è una scelta vera, non un claim di marketing. Il pezzo indipendente di Lieviti Digitali sull'apertura descrive il posto quasi con le stesse parole — prima "un wine bar con una cantina", poi bar di quartiere — e il bicchiere, in effetti, qui parla più di tutto il resto.

Foto: Lieviti Digitali, dal suo servizio sull'apertura.

La cucina è costruita per sostenere questo, non per distrarre. Menu piccolo e da condividere: babaganoush, parmigiana di melanzane, picchiapò (piatto romano vero, non genericamente "italiano"), vitello tonnato, baccalà mantecato, polpette, e un club sandwich al pastrami che è l'unica vera eccezione alla linea. Gli ingredienti arrivano, dove possibile, dal mercato, dal macellaio e dal pescivendolo del quartiere — dettaglio che vale qualcosa solo se viene mantenuto sera dopo sera, non solo raccontato: meglio chiederlo direttamente in un momento di calma piuttosto che darlo per scontato.

Quello che si sa per certo, e quello che resta da verificare

La bio Instagram di Attilio recita "Qui si riparano ricordi" — frase che coincide troppo bene con la storia del ritratto per essere un caso: l'identità del locale è stata costruita attorno al quadro trovato, non aggiunta dopo. Il calendario eventi, oltre al bar in sé, prevede secondo Puntarella Rossa musica dal vivo occasionale, degustazioni, e un ritrovo informale ricorrente che il locale chiama rassegna stampa mensile — giornalisti e ospiti a parlare di attualità e cultura del cibo davanti a un bicchiere. Nessuna data 2026 di questo ritrovo è stata confermata in modo indipendente al momento della stesura: trattatelo come un'abitudine ricorrente, non come un appuntamento prenotabile, e verificate su Instagram (@attilio_bar) prima di organizzare una visita intorno a questo.

Foto: Lieviti Digitali, dal suo servizio sull'apertura.

Su Google la scheda di Attilio Bar segna, al momento della stesura, 4,6 stelle su 31 recensioni — numero utile soprattutto per i dettagli specifici che i recensori riportano, non per il voto in sé. Una recensione cita esplicitamente la parmigiana e definisce i prezzi giusti per la qualità; un'altra elogia in particolare la selezione di vini, spumanti e birre, non i cocktail — coerente con quello che il locale dichiara di voler fare. Nessun pattern di lamentele è emerso finora, ma il locale è aperto da appena cinque mesi al momento della stesura, quindi è presto per uno storico di recensioni solido: prendetela come una lettura iniziale favorevole ma ancora sottile, non come un verdetto definitivo. Aperto ogni sera, 18:00–mezzanotte, senza giorno di chiusura.

Trieste-Salario, per un locale così, ha poca compagnia — nel bene e nel male: niente giro di bar prima o dopo, ma anche nessuna concorrenza d'attenzione rispetto a un indirizzo a Trastevere o Monti. Se Champagne récoltant-manipulant e un menu di piatti romani veri valgono una deviazione dal centro, questa è, per ora, la ragione buona per farla.