Attilio

Durante uma reforma na Via di Villa Chigi apareceu, atrás de uma parede, um retrato do século 19. Ninguém da obra sabia quem era o homem no quadro. Uma pesquisa rápida achou um nome — Attilio Rendano — e um talvez: pode ser parente do pianista e compositor Alfonso Rendano, hipótese nunca confirmada de fato. Em vez de jogar o quadro fora ou guardar no depósito, quem abriu o bar naquele espaço batizou o lugar com o nome dele. É a origem real da história, e olha que é bem melhor que a maioria das que os bares inventam de propósito.

O Attilio abriu no fim de março de 2026 em Trieste-Salario, bairro residencial ao norte da Villa Ada que não tem quase nenhuma vida de bar — nada a ver com Trastevere ou San Lorenzo. Pela rua, parece um bar de bairro qualquer: decoração vintage, salão pensado pra ficar, não pra girar mesa rápido. O que ele realmente é, segundo a própria cobertura da Puntarella Rossa sobre a abertura, é mais perto de uma vinoteca com jeitão de bar de esquina: adega focada em vinho natural, cerveja artesanal da cervejaria abruzesa La Monna e — o motivo pra atravessar o bairro — uma carta de Champagne quase toda de récoltant-manipulant.

O que é récoltant-manipulant, e por que isso não é detalhe aqui

A maior parte do Champagne servido em Roma vem das grandes maisons — casas que compram uva de produtores espalhados pela região e misturam tudo num estilo próprio, ano após ano. O récoltant-manipulant (RM) é o oposto: um pequeno produtor que cultiva as próprias vinhas e engarrafa a própria produção, então o que está na taça reflete um pedaço específico de terra, não uma receita de empresa. É uma categoria menor, mais imprevisível e mais cara de conseguir — montar a identidade de um bar em cima disso, em vez de deixar como mais uma linha numa carta gigante, é um compromisso de verdade, não só discurso de marketing. A reportagem independente do Lieviti Digitali sobre a abertura descreve o lugar quase nos mesmos termos: primeiro "um wine bar com adega própria", bar de bairro só depois — e a bebida, de fato, é quem manda a conversa aqui.

Foto: Lieviti Digitali, da própria cobertura da abertura.

A cozinha é feita pra sustentar isso, não pra disputar atenção. O cardápio é pequeno e pra dividir: babaganoush, parmigiana de berinjela, picchiapò (prato genuinamente romano, não um "italiano" genérico), vitello tonnato, bacalhau desfiado à moda romana, almôndegas e um sanduíche de pastrami que é a exceção mais óbvia da lista. Os ingredientes vêm, quando dá, do mercado, do açougue e da peixaria do próprio bairro — detalhe que só vale alguma coisa se for mantido noite após noite, não só contado como história: melhor perguntar num momento mais calmo do que confiar de cara.

O que já dá pra confirmar, e o que ainda falta

A bio do Instagram do Attilio diz "Qui si riparano ricordi" ("aqui, memórias são consertadas") — frase que combina rápido demais com a história do retrato pra ser coincidência: a identidade do lugar foi construída em cima do quadro achado, não colada depois. A programação, além do próprio bar, tem segundo a Puntarella Rossa música ao vivo ocasional, degustações e um encontro informal recorrente que o bar chama de rodada de imprensa mensal — jornalistas e convidados discutindo atualidades e cultura gastronômica com uma taça na mão. Nenhuma data específica de 2026 desse encontro foi confirmada de forma independente até o fechamento desta matéria: trate como um hábito recorrente da casa, não como compromisso marcado, e confira o Instagram (@attilio_bar) antes de planejar uma visita em torno disso.

Foto: Lieviti Digitali, da própria cobertura da abertura.

No Google, a ficha do Attilio Bar marca, no momento desta matéria, 4,6 estrelas em 31 avaliações — número útil sobretudo pelos detalhes específicos que quem avalia menciona, não pela nota em si. Uma avaliação cita a parmigiana pelo nome e chama o preço de justo pela qualidade; outra elogia especificamente a seleção de vinhos, espumantes e cervejas, não os coquetéis — bate com o que o próprio bar diz priorizar. Nenhum padrão de reclamação apareceu até agora, mas o lugar está aberto há só cinco meses no momento desta matéria, então ainda é cedo pra um histórico de avaliações mais robusto: encare como uma leitura inicial favorável, mas ainda rasa, não como veredito fechado. Funciona todo dia, sem folga, das 18h à meia-noite — um bar de sete dias de verdade num bairro que costuma esvaziar depois do jantar.

Trieste-Salario ainda não tem muita companhia pra um bar assim, o que pesa dos dois lados: nada por perto pra emendar antes ou depois, mas também nenhuma concorrência de atenção que teria num endereço em Trastevere ou Monti. Se Champagne récoltant-manipulant e um cardápio de prato romano de verdade valem um desvio de rota pra fora do centro, esse é, por enquanto, o motivo certo pra fazer isso.